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泰菜，对我来说一直有着隐秘的魅力。在酸辣鲜咸甜的皮相之下，内敛和天真，单纯和复杂，柔和如丝绸又自然地像棉，激烈却也沉静。

泰国，泰菜，我往矣。

泰菜四派

虽说酸辣鲜咸甜是泰菜的灵魂，但细分之下，泰菜又分为四派：

中部：湄南河沿岸的平原地带，农作物丰富，经济富庶，是泰国的中心地带，曼谷是代表。饮食有融合特色，味道细腻丰厚，卖相精致。

泰北：清迈、清莱为代表。受缅甸影响很深，多吃米食，习惯以手揉成饭团蘸酱汁吃，咖喱味较淡，不喜加椰汁。

东北：属高原地区，当地人有着丰富的烹饪经验，青木瓜沙律Som Tam、Lap香辣的猪肉和鸡肉制成的食物、Kai Yang烤鸡肉是代表菜，口味偏浓重辛辣。

南部：海鲜很出名，但也是口味最辣的地区。菜式会混合大量香草、咖喱、椰奶等，浓烈香郁自然，咖喱口味偏印度，会加入大量香料烹煮。Kbao Yam Nam Budu，一种南部鱼肉酱拌的米饭沙拉就是很南方的菜。

冬阴功的神话

不管吃没吃过泰国菜的，似乎都能将冬阴功这三个字说得泰味十足。Tom yam kung冬阴功，这道字面很武功，发音很泰国的酸辣虾汤在泰国还有一个更传统的清汤版本：汤更清爽些，酸辣味更刺激更强烈些。平时吃到的加了椰汁的浓汤型，通常收敛了酸辣之味，为的是照顾更多人的口味。这种冬阴功，泰国人好像不太待见。

冬阴功只是阴功汤的代表，Kung是虾。阴功汤很灵活的，因时而变，换做别的海鲜，鱼蟹贝类都可，只要你喜欢。

青木瓜沙律的悖论

这是道很具代表性的泰国菜，但不知怎地总会想到一部没看完的越南电影《青木瓜之恋》。一个年轻女孩的成长时光和一段单纯朦胧的爱恋。影片唯美静默，可惜我的耐性等不到水珠滴下树叶的时间。

没看完电影，所幸在泰国的几天都吃到青木瓜沙律。不同的是影片似水；沙律却如火，以超强的辣劲著称。这菜源于泰国的东北地区，泰语叫Som Tam，地道的泰东北做法常加入腌蟹或咸鱼，合着老鼠屎椒的辣、鱼露的鲜、酸橙的酸，加上青木瓜的爽脆，就这么直接兜头而来，畅快到不行。

咖喱的陷阱

咖喱是个陷阱，掉下去就出不来。

泰国咖喱因加入新鲜香草、辣椒，有些地区会加椰汁（椰奶），而呈现出清新鲜辣的特点，并带有浓郁的香草味。按颜色分为黄咖喱、青咖喱和红咖喱，辣度依次上升。据说若想煮出好咖喱，加椰汁、水的次序都有讲究，先放椰汁的咖喱就特别浓郁香浓。

以青辣椒、香茅、甲猜、柠檬叶、酸橙、泰茄等制作出的青咖喱最得我心。就如一个经历颇多却保有天真的人让人欢喜一样，咖喱本是馥郁柔厚，难得青咖喱于此味中有丝丝清新辣劲，来得直接却不简单。青咖喱鸡肉是最为常见的一道，配上一碗泰国香米饭，就这么简单，却能吃到快乐满足。

拿在手上吃的泰卷

它叫Mieng Kham，泰香手卷，是泰北的地道小吃。泰北多山区，就有了这种方便携带，口味刚强的鲜爽之物。用槟榔叶包裹着花生、虾米干、老鼠屎椒、椰丝、青柠等材料，加上以罗旺子和椰糖调成的汁，包成团吃。脆香、辣爽，还有一些咸鲜、一些青郁的叶味，一些酸甜，口感超强。

泰香手卷在曼谷不常见，吃到它是在酒店的自助餐厅。为了它，我乐此不疲地跑了多次。建议怕辣的可少放些小辣椒，不要不放，这东西，酸辣鲜甜缺少了哪一味都少点什么。

炸猪脚的审美

审美是个人的事。于是面对这道无论如何都喜欢不了的炸猪脚，有了另一个形容词：异域特色。我可以不喜欢，但不会强求一致。

炸猪脚在泰国是很常见的菜，腌制后炸酥，蘸酸辣酱吃。只是炸得太透，用国人的审美来说，绝对是炸过头，失了外酥内嫩的炸物要求。反倒有几分小时候吃炸猪油渣的感觉。

大概泰国人喜欢的正是这种酥透的口感。有时会觉得泰国人虽温柔可爱，或许骨子里也喜欢刚强直接。看他们的饮食口味，酸甜辣鲜咸虽说调和得很和谐，但分开来看，往往又都有一种直白的力量。由是，将猪脚炸到底倒也极符合他们的审美。

芒果糯米饭的美丽

来泰国前，泰国驻广州总领事馆的总领事那他沃·普提沙洛先生就说，在广州还没吃到地道的芒果糯米饭（Khaonioma-muang），你们去泰国有机会定要试试正宗的。

或许是时间没到，到泰国几天后，从曼谷飞到普吉岛，一晚在Baan Klung Jinda餐厅终于如愿。蒸得油亮晶莹的糯米饭，面上撒些许白芝麻和去皮的绿豆粒，旁边是切块的芒果。淋上椰汁就可开始吃了。

东方人与米天生契合，老外吃米饭总觉得有几分不合适。尤其在听餐厅主说了泰国人称米为美丽的米后，未吃心中就有了些触动珍惜的意味。虽说是甜品，却有几分主食的温纯模样。糯米的软韧柔和，加上椰汁的甜香，在口中嚼出几分坚果的香味，再加上芒果的浓厚香味，出奇地诱惑。只是很甜，真的。但还是忍不住吃了很多。